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Dumplings au déjeuner

Après le cours de chinois de mon « sambo », nous sommes allés manger des dumplings dans un petit restaurant d’apparence très modeste de son quartier. Sincèrement, si j’avais été seule à faire la touriste à Taipei, ou sans quelqu’un qui connaisse le coin, je n’y serais jamais rentrée. La cuisine où les dumplings sont préparés, au bouillon ou à la poêle, est ouverte sur la rue. On peut acheter son repas et l’emporter ou s’assœir dans la salle climatisée derrière la cuisine. On passe sa commande en indiquant sur un bloc de feuilles jaunes le nombre de dumplings souhaités : il s’agit là de savoir lire le chinois ! Les dumplings les moins chers coûtent 5 TN$ (env. 15 centimes d’euros …) Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, nous en avons commandé 28 au total, ce qui veux dire que nous avons déjeuné pour 140 TN$ (env. 4 € ou 2 €/pers.) ! Et c’était très bon ! En boisson, j’ai choisi un lait de tofu. Après avoir goûté à toutes les sortes de dumplings, au bouillon, à la vapeur et sautés à la poêle, je préfère ces derniers, quand ils sont un peu plus secs.

Le zoo de Taipei

L’excursion du jour nous menaient au zoo de Taipei. Pour nous y rendre, nous avons emprunté la ligne Wenshan du métro, ligne sur laquelle les rames sont totalement automatisées et sans conducteur.

On peut payer l’entrée du zoo (60 TN$ = env. 1,5 €) à l’aide de la carte du métro EasyCard – pratique ! Les visiteurs sont accueillis par les flamants roses. L’un d’eux profita que je photographié pour se baigner et montrer ses belles ailes roses, rouges et noires.

À gauche de l’entrée, c’est le zoo des enfants, avec des animaux domestiqués: chevaux, vaches, lapins, chèvres etc. Nous ne nous y sommes pas attardés et avons continué vers les koalas. Malheureusement, la plupart nous tournait le dos ou était bien camouflée dans le feuillage des arbres.

C’était à peu près la même chose avec le couple de pandas géants, un cadeau de la Chine à Taïwan. L’un d’entre eux s’était retiré assez loin dans la gigantesque cage et l’autre était allongé sur le dos et nous montrait son énorme ventre blanc. Un berceau a été installé dans l’espoir que le couple fonde une famille un jour, mais je crains que la captivité les ai rendus apathiques …

Dans la maison des animaux nocturnes, il n’était pas facile de photographier non plus, d’autant que l’usage du flash était interdit pour ne perturber les animaux. Mais j’en suis ressortie avec une photo de hibou relativement présentable.

Nous nous sommes ensuite promenés dans l’aire des forêts tropicales humides d’Asie où nous avons vu des macaques à queue de cochon. Les faux gavials de Malaisie, les siamangs, les orangs-outans, le tapir de Malaisie, le léopard, nous ne les avons pas vu … Mais nous avons peut-être entendu le feulement du léopard ou le cri du calao bicorne. Il n’est pas facile de discerner les différents bruits de la jungle quand on ne sait pas à quoi ressemble le cri des animaux, encore moins quand on ne les voit pas.

Mais nous avons vu un ours malais, de dos, assis derrière des rochers. Les éléphants d’Asie étaient bien trop gros pour se cacher. Ils semblaient apprécier la compagnie des êtres humains et se sont approchés de leurs pas lourds. La femelle s’était aspergée d’eau. Même s’il y avait de temps en temps une petite brise légère dans la forêt tropical, j’en aurais volontiers fait de même …

Ce fut un grand moment de voir le tigre du Bengale. À travers le grillage protection, nous avons vu se gros chat se prélasser sur un rocher, en apparence calme et décontracté. Il ne s’est rien passé, il se reposait simplement, mais j’étais malgré tout assez émue …

Puis nous avons quelques animaux du désert : des antilopes addax avec leurs cornes gracieusement courbées, des dromadaires et des chameaux, en voisins hautains.

Puis ce fut le tour des animaux australiens : des kangourous géants, que je n’ai pas trouvés si grands – à moins qu’il ne s’agisse de wallabys à cou rouge ? – un casoar à casque, et des émeus.

De là il n’y avait qu’un pas vers les animaux d’Afrique : des zèbres de Burchell, des élands, des antilopes bongo et des tortues terrestres.

Les girafes nous regardaient du haut de leur grands cous élancés. Nous sommes restés longtemps auprès des hippopotames dans l’espoir de faire quelque belles photos, mais ils jouaient à cache-cahe sous l’eau.

Les lionnes me faisaient pitié dans leur petit enclos ; c’est peut-être justement le manque d’espace pour s’ébattre qui les avaient rendues si lourdes. Les rhinocéros blancs avaient l’air de s’ennuyer dans leur enceinte faite de béton, d’herbe et de boue.

Un gorille se retourna vers voir quand nous sommes passés devant lui, l’air de nous demander ce qu’il avait de spécial.

Nous nous sommes dépêcher pour aller à la maison des reptiles … qui fermait déjà à 16h45. Le zoo fermait à 17h, nous n’avions donc plus qu’à diriger nos pas vers la sortie. Nous n’avons pas eu le temps de tout voir. La question est de savoir si on aurait la force de tout vois même en arrivant dès l’ouverture à 9h. Ce zoo vaut peut-être la peine d’y revenir.

Avant de quitter le zoo complètement, nous sommes passés par les toilettes, dont voici l’entrée très distinguée :

Maokong Gondola

En sortant du zoo de Taipei, nous avons pris la télécabine Maokong Gondola (50 NT$ = env. 1,3 €, payable avec EasyCard) pour monter à Maokong, situé dans la montagne. Nous avons pris place dans une télécabine-cristal, Eye of Maokong Gondola, dont le sol est pourvue d’une plaque de verre épaisse de 48 mm, qui permet ainsi de voir le paysage qui défilait en dessous. Les vibrations de la télécabine étaient malheureusement trop fortes pour que je puisse vous montrer le petit film que j’ai fait au cours du trajet, qui fait au total un peu plus de 4 km.

Au fur et à mesure que nous laissions Taipei derrière nous, l’air devenait plus facile à respirer. Un concert incessant de grenouilles et de cigales montait de la jungle, un concert qui ne se tut à peine même à la nuit tombée. Ce petit voyage au-dessus des cimes des arbres était exaltant, avec une vue magnifique sur Taipei et la silhouette facilement reconnaissable de Taipei 101 au loin. Pendant que nous profitions du paysage, nous nous reposions de notre longue promenade au zoo.

Une fois arrivés à destination, nous avons découvert un petit village se composant essentiellement de restaurants et de ”tea house” (on ne peut pas vraiment traduire ça part ”salon de thé”, je garde donc le terme anglais). C’était certes très touristique, mais charmant malgré tout. Surtout, j’appréciais le calme et les températures un petit peu plus fraîches. Même si Taipei comprend de nombreux parcs et espaces verts, je ne crois pas que cela soit suffisant pour compenser les effets de la pollution dûe à la circulation, ce qui n’aide pas à résoudre le problème de la chaleur et de l’humidité ; de plus, cette ville est située dans une vallée entourée de montagne. Mais il suffit de monter un peu dans ces montagnes pour que la chaleur deviennent supportable, et ce fut la soirée la plus agréable que j’ai vécue à Taipei.

  

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Ce jour-là, j’ai consacré ma matinée au blog pendant que mon « sambo » s’inscrivait à son deuxième trimestre de chinois.

Nous avons déjeuné à Taipei Main Station. Mon « sambo » choisit un plat de viande et moi une soupe végétarienne. Dans un bol de soupe immense, on me servit de gros morceaux de légumes dans un bouillon. Certains morceaux avaient l’apparence de saucisse de Falu, mais cela s’est révélé être de la saucisse au tofu: c’était plutôt bon. 🙂

Le culte de la personne de Tchang Kaï-chek

Nous sommes ensuite retourné au Mémorial de Tchang Kaï-chek. Le majestueux escalier blanc était toujours fermé au public. Nous sommes entrés dans le musée qui rassemble toutes sortes de souvenirs de la vie du generalissimus: vêtements, photos, livres, crayons, une Bible, deux voitures … Sa statue en cire est assise à son bureau dans une salle qui reconstitue son bureau.

Au-dessus du musée, il y a sa statue en bronze, au sourire bienveillant, constamment gardée par deux jeunes soldats, tandis que les touristes et les écoliers sont surveillés par deux gardiens qui veillent à ce que l’on se comporte de manière respectueux, surtout pendant la relève de la garde. Car à ce moment-là, la foule peut se presser pour obtenir les meilleures places pour prendre des photos et filmer.

La relève de la garde est aussi chorégraphiée que la cérémonie de la descente du drapeau taïwanais que nous avions vu 10 jours plus tôt. Personnellement, je m’ennuyais un peu, n’étant pas forcément amusée par ce culte de la personne. Quelque soit ce qu’une personne ait fait de bien ou de mauvais dans sa vie, je ne trouve pas qu’il y ait de raisons quelconque de l’idolâtrer de cette manière, mais puis-je vraiment me permettre d’avoir quelque chose à y redire, moi qui en tant qu’européenne ne peut comprendre la culture et la mentalité sino-taïwanaise …

(Le film n’est pas de moi.)

Quand nous sommes ressortis, la pluie avait cessé de tomber et nous en avons profité pour nous promener tranquillement en remontant vers les salles de théâtre et de concert et la grande porte de la ”grande centralité et de la droiture parfaite” (”gate of great centrality and perfekt uprightness”: tout un programme …)

Un dîner japonais inoubliable

En soirée, nous avons retrouvé l’ami cubain de mon « sambo » et sa femme au centre commercial SOGO. Ils nous ont emmenés à l’étage des restaurants un peu plus chics (mais à des prix encore abordables pour nous) ; ils voulaient nous faire partager leur goût d’un plat japonais. La femme avait remarqué qu’il manquait sur la table une sauce spéciale qu’il fallait absolument avoir pour accompagner les plats que nous allions commander. La serveuse nous expliqua que la livraison était restée bloquée à la douane, mais la femme de l’ami cubain ne céda pas et la serveuse revint bientôt avec un petit bol à cannelures rempli de graines de sésame et un flacon de soja épais : nous avons fait notre propre sauce en écrasant les graines de sésames au pillon et en les mélangeant au soja !

On nous servit du riz en accompagnement de viande et de crevettes panées. C’était bien préparé, élégamment présenté et très bon, mais nous étions aussi très reconnaissants que la femme de l’ami ait vraiment insisté car la sauce relevait vraiment le goût de ces mets déjà délicieux! La cerise sur le gâteau : quatre gros haricots noirs bien tendres pour achever ce repas inoubliable !

Au cours du repas, j’ai fait part de mon goût pour les haricots rouges azuki et la femme de l’ami nous recommanda alors de prendre le dessert dans la Food court, au rez-de-chaussée de la galerie commerçante. Quel contraste : il y avait foule, les petits restaurants se succédaient les uns aux autres, certains plus populaires que d’autres à en juger par les queues, et le bruit, et les odeurs et les couleurs !… Mon dessert se composait d’une montagne de glace pilée, d’une louche d’haricots azuki et de gelé de fruits jaune (à la mangue peut-être ?). Celui de mon « sambo » se composait d’autant de glace pilée avec de billes de tapioca, les mêmes que l’on a dans le thé aux perles. Point n’est besoin de préciser que nous n’en sommes pas arrivés à bout. 😉 Mais c’était bon !

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Grand Hotel

En route vers le métro, nous avons bu chacun notre verre de thé aux perles à la paille. Nous avons pris la ligne rouge en direction du nord, depuis Guting jusqu’à Jiantan, d’où nous avons continué à pied vers le Grand Hotel.  

La promenade longeait la large Zhōngshān North Road à droite et la montagne à gauche, qui était couverte de toute sorte de végétation : de la mousse aux gros arbres, il semblait que tout puisse pousser sur la roche. Un escalier en pierre bordé d’une rambarde de bambou en argile glacée verte menait à un chemin de randonnée.

Nous avons passé un petit temple gardé par des lions de pierre.

Un petit sentier fait de pierres plates posées dans l’herbe longeait un mur décoré de scènes champêtres en mosaïque.

Des bosquets de bambous poussaient ça et là, une pergola invitait les passants fatigués à se reposer sur ses bancs.

Le chemin qui serpentait sur la montagne était bordé d’arbres qui formaient comme un toit au-dessus de nos têtes.

Des branches poussaient verticalement depuis les arbres jusqu’au sol et nous réalisions qu’il s’agissait peut-être de racines aériennes qui avaient poussaient ensemble et soutenaient maintenant ces grands arbres sûrement lourds.

Après un moment, le Grand Hotel est apparu entre les arbres, dans sa forme carrée imposante. On doit cet hôtel à Tchang Chai-shek ; quand il arriva à Taïwan en 1949, il n’y avait aucun hôtel de cinq étoiles dans la capitale, chose inadmissible lorsque l’on veut recevoir des chefs d’état.

C’est pourquoi il fit construire, entre les années 1950 et 1973, ce Grand Hotel tel un palais de style chinois. Haut de 87 mètres, il compte aujourd’hui 490 chambres réparties sur huit étages. Entre 1973 et 1981, le Grand Hotel était le bâtiment le plus élevé de Taiwan.

Les chambres les plus petites font 26,5 m2 et coûtent 5 700 NT$/nuit (environ 155 €) ; les plus grandes, au 6ème, 7ème ou 8ème étage, font 93 m2 et coûtent 28 000 NT$/nuit (environ 755 €). Autrement dit, plus c’est cher, plus la vue est belle. (Cliquez sur le lien de l’hôtel http://www.grand-hotel.org/main/default.htm pour voir des photos des différentes chambres.) La suite présidentielle est utilisée pour les visites officielles de chefs d’état : Richard Nixon, Ronald Reagan, Bill Clinton, Nelson Mandela, Margaret Thatcher entre autres y ont dormi.

Lorsque l’on passe les grands portes vitrées de l’entrée de l’hôtel, on arrive dans un vestibule gigantesque, sous un plafon à cassettes imposant, soutenu par des grosses colonnes d’un rouge brillant. Un gros bouquet d’orchidées dans un pot lui aussi gigantesque trône au milieu du tapis rouge qui continue vers le large escalier qui s’ouvre à droite et à gauche. La rambarde de l’escalier est ornée de fleurs de lotus illuminées.

Nous sommes restés au rez-de-chaussée, confortablement installés dans les larges fauteuils d’un des restaurants à gauche de l’entrée. Nous avons commandé des fruits frais, en smoothie à la fraise et du thé glacé.

Nous avons récupéré de notre promenade dans l’air chaud en écoutant deux femmes qui jouaient de la musique chinoise traditionnelle sur un guzheng et un erhu.

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Pour retourner à la station de métro, nous avons emprunté le bus gratuit fourni par l’hôtel.

En soirée, nous avons dîné dans un restaurant japonais où le plat commandé est cuisiné devant les clients sur une plaque chauffante située au milieu de la table. Pendant que des tranches de bacon rissolent sur la plaque, le cuisinier mélange dans un bol des légumes finement hâchés et un œuf avant de tout verser sur la viande. La galette est ensuite retournée pour la faire cuire de l’autre côté, puis badigeonnée de soja et diverses sauces, et enfin découpée en quarts avec un large couteau en forme de spatule avant d’être présentée sur les assiettes.

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Arrivés à la station de métro de Yuanshan, nous nous sommes assis dans le parc voisin du stade de football de Zhongshan pour manger le déjeuner que nous avions acheté à 7-Eleven. Le parc comptait de nombreux jeux pour enfants et il y avait donc de l’activité.

En nous rendant vers le Taipei Fine Arts Museum, nous nous sommes perdus dans un un temple complètement désert qui s’accrochait à la roche.

Taipei Fine Arts Museum

L’entrée de ce musée ne coûte que 60 NT$ (env. 1,5 €), et le samedi, c’est nocturne jusqu’à 20h30 et gratuit. Le musée prend en quelque sorte la suite du National Palace Museum que nous avions visité le 30 mai, en mettant l’accent sur l’art asiatique moderne et contamporain.

L’exposition que j’ai préférée était celle de l’artiste Huang Ming-Chuang, ”A Field in the Heart” qui a une technique de peinture presque photographique, mais sans être plate, et faisant preuve également d’influences occidentales.

L’exposition ”Contemporary Appropriations of the Past” était également intéressante : y étaient exposées des œuvres des collections du musée montrant comment les artistes contemporains s’inspirent de l’art chinois classique (surtout la peinture). Les œuvres les plus impressionnantes, à mes yeux, étaient des paysages verticaux qui à distance avaient l’air de gravures ou de dessins au crayon gigantesques. Mais quand on s’en approchait, on se rendait compte que le motif était fait de milliers de petits clous martelés exactement tous à la même hauteur!

(Il était interdit de prendre des photos dans les expositions, je vous conseille donc de cliquer sur les liens vers le site du musée et des expositions pour vous faire une idée.)

Shabushabu

C’est ce soir-là que nous avons mangé dans un restaurant qui sert le ”shabushabu”. Le shabushabu est une variante japonaise de la fondue chinoise, où l’on fait bouillir, à table, de la viande et des légumes dans un bouillon. Nous nous sommes assis dans un restaurant de la chaîne Cash City (j’avoue que le choix de nom de certains restaurants à Taipei me déconcerte quelque peu) et avons choisi un menu avec de la viande et un autre avec du poisson et des fruits de mer.

La serveuse plaça deux casseroles de bouillon sur un réchaud dans un renfoncement dans la table. Puis notre commande arriva, accompagnée de feuilles de chou et de salade, de maïs, de courge, de champignons …, et de nouilles. Nous n’avions ensuite plus qu’à plonger tout ça dans le bouillon, dans l’ordre que nous voulions. Point n’est besoin de préciser qu’il y avait beaucoup trop à manger, mais que c’était bon quand même. Le dessert, en forme de glace, est compris dans le menu, mais nous n’avions plus la place. 😉

Cérémonie de thé chinoise

Plus tard dans la soirée, mon « sambo » servit le thé à la manière chinoise, dans son appartement. Après avoir préchauffé les théières et les tasses en porcelaine à l’eau bouillante, on fait infuser le thé dans la petite théière un court instant, le verse à travers une passoire dans une autre petite théière, puis de cette théière de service dans de petites tasses élevées, et enfin dans de petites tasses basses. Une fois vides, on utilise les tasses élevées pour sentir l’arôme que le thé y a laissé. Puis on boit le thé dans les tasses basses. La première infusion ne se boit pas à cause de son âcreté ; on la verse à la place sur le service à thé. Ensuite, on peut faire jusqu’à dix infusions sur les mêmes feuilles de thé, en augmentant petit à petit le temps d’infusion, de 20 secondes à une minute et quelque.

C’est une manière de servir et de boire le thé très tranquille et agréable, où l’on prend le temps de développer tous les sens : le toucher, l’odorat, le goût, la vue et même l’ouïe si l’on choisit de rester silencieux pour se concentrer sur le bruit de l’eau qui coule et celui du service en porcelaine sur le plateau en bois. Mais on peut aussi en faire un moment très sympa, à boire du thé par petites gorgées et à discutant de tout et de rien.

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Le temple de Longshan

Cette journée nous réserva un souvenir inoubliable. Nous sommes allés au temple de Longhsan, et le hasard faisant bien les choses, nous y étions au bon moment pour assister à une grande cérémonie.

Ce temple est dédié au bouddhisme, au taoïsme et à des dieux populaires, telle la déesse de la mer Mazu.

Il y avait foule au temple, des hommes et des femmes, certains vêtus de manteaux de fête, des jeunes et des vieux, qui allumaient de grosses bougies rouges, faisaient brûler de l’encens, priaient et jetaient des haricots de prière rouge, et chantaient en chœur avec la voix qui venait des hauts-parleurs. Une quantité important de nourriture achetée pour l’occasion constituait la plus grande partie des offrandes que l’on sacrifié au dieu (ou aux dieux ?) que l’on fêtait ce jour-là. Mais nombre étaient ceux qui avait choisi de faire aussi des offrandes de fleurs : soit assemblées à l’aide de fil de fer dans des petites assiettes en papier, soit de gros bouquets d’orchidées.

La fumée s’élevait de grands récipients en bronze où les gens piquaient leurs bâtons d’encens, les enfant couraient les uns après les autres ou suivaient consciencieusement leur parents dans leurs prières. Nous ne comprenions pas grand chose, mais l’ambiance dans le temple est manifestement spirituelle.

J’avais un peu honte de prendre autant de photos, mais cela ne semblait pas déranger cette assemblée priant (ou alors ils n’osaient pas le dire …) Les couleurs les expressions vives des sculptures sur les toits, représentant dragons, poissons et autres animaux, renforçaient d’autant plus toutes ces impressions.

Zongzi

Nous nous remîmes de nos émotions dans un café Starbucks. Là, j’ai tenté deux zongzi, une sorte de pâtisserie faite de riz gluant bouilli à l’eau ou à la vapeur et enrobé de feuille de bambu. L’un était vert et fourré de morceaux de viande (ou de tofu ?); ça n’était pas bon. L’autre était jaune-orange transparent et sucré. Les zongzi sucrés sont visiblement fourrés de pâte de haricots adzuki ; ce n’était donc peut-être pas si étonnant que je le trouve bien meilleur. 😉

Le marché de nuit de Banqiao

En soirée, nous avons retrouvé l’amie taïwanaise de mon « sambo » et ses deux enfants dans la galerie commerçante de la gare de Banqiao. Nous avons dîner chinois dans la ”food court” : des dumplings cuits à la vapeur pour ma part.

Nous avons pris le dessert chez Cold Stone : j’ai choisi de la glace au thé vert avec des raisins secs et des graines de courge dans une gaufre faisant office de coupe, avec un glaçage au thé vert sur les bords. C’était un dessert conséquent, mais je ne pouvais pas m’empêcher de goûter. 😉

Pour achever la journée, nous nous sommes promenés un peu dans le marché de nuit de Banqiao, où je me suis laissée tenter par des boulettes de patate douce frites.

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Lin Family Mansion and Garden

Ce matin-là, ce fut thé aux perles en guise de petit-déjeuner, pris sur la route de Lin Family Mansion and Garden. À l’entrée, nous fûmes accueillis par des volontaires qui distribuaient des prospectus sur ce ”manoir” construit à la fin du XIXème siècle par la riche famille commerçante Lin Ben Yuan.

L’ancêtre de cette famille arriva à Taïwan en 1778. Son fils, Lin Pinghou, fit fortune en vendant du riz et en 1851, on commença à construire une maison avec trois cours (”the Thre-Courtyard Mansion”) dans le district de Banqiao, au sud-ouest de Taipei. Cette maison est Lin Family Mansion (qui ne peut être visitée sans guide) et était donc la résidence de la famille Lin.

En plus de cette maison, il a ce qu’on appelle Lin Family Garden (où nous nous sommes abondamment promenés). Tout ce complexe, la maison, le jardin, les pavillons et les bassins, couvrent une surface d’environ 20 000 mètres carrés. C’est l’exemple le plus complet d’architecture de jardin traditionelle chinoise de l’époque de la dynastie Qing (1616-1912). Lin Ben Yuan Family fit don de sa propriété au Taipei County Government en 1977. Ouvert au public depuis 1982, c’est maintenant un monument classé historique.

Situé en plein milieu d’un quartier de hauts immeubles (j’enviais ceux qui ont un appartement avec des fenêtres donnant sur ces jardins … 🙂 ), Lin Family Mansion est vraiment comme une oasis. C’est assez incroyable que ça a été préservé. La tranquilité qui y règne est indescriptible et c’était amusant de s’imaginer les scènes qui ont pu s’y jouer quand c’était encore habité.

Il se passa une chose marrante, pendant que nous étions à Lin Family Mansion. Une famille chinoise s’approcha de nous pendant que nous lisions le prospectus, assis sur un muret de pierre. Au début, je croyais qu’ils nous demandaient de les prendre en photo avec leur appareil-photo. Mais non : ils voulaient nous prendre nous en photo, car il trouvaient que nos figures d’Européens étaient si belles ! 🙂 Nous étions un peu gênés, mais nous avons tout de même accepté, et ils se sont relayés pour s’assœir à tour de rôle à côté de nous, tandis qu’un autre membre de leur famille prenait les photos.

Le père resta un moment à parler avec nous (plus avec mon sambo qu’avec moi en fait, puisqu’il ne parlait que chinois) des voyages qu’il avait fait et des endroits qu’il avait vu en Europe. (Mon sambo me prévint que cela pouvait arriver plusieurs fois — qu’on veuille me prendre en photo — mais ce n’est arrivé qu’une fois. Par contre, il pouvait arriver que les gens nous dévisagent, mais j’étais trop occupée à regarder tout autour de moi pour le remarquer et en être dérangée.)

Nous nous sommes assis dans le café joliment aménagé à l’extérieur, dans une des cours de Lin Family Mansion. Assis à une petite table, sous un parasol, nous dégustions notre café et thé qu’on nous servi accompagné d’un petit sablé (ou gâteau à la farine de haricot ?) fourré aux graines de pavot.

Le marché de nuit de Nanya

Plus tard, nous nous sommes promenés un peu dans le marché de nuit local, près de la station de Fuzhong, et ce fut alors le moment de goûter au fameux ”stinky tofu”. Ce tofu puant mérite vraiment bien son nom, avec son odeur de fumier qui est très facilement reconnaissable lorsque l’on visite des marché de nuit taïwanais. On ne peut pas se tromper là-dessus, malgré toutes les autres odeurs defriture et d’autres cuisines mélangées parfois à celle des égouts …

Mais je vous promets que le ”stinky tofu” n’a pas du tout le goût de ses effluves, son goût est même étonnamment doux, compte tenu de l’odeur. 🙂 Ce tofu fermenté se sert frit et coupé en morceaux, accompagné de choux cuit et de sauce chili un peu piquante. Un détail amusant est qu’il est servi sur dans des assiettes préalablement emballées de sac de congélation : pour éviter de faire la vaisselle peut-être ? 😉

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Ce matin-là, il faisait trop chaud et trop lourd dans la chambre en mezzanine pour y dormir, alors je suis descendue m’allonger sur le canapé une heure avant qu’il soit l’heure de se lever et de se préparer pour les activités de la journée. À partir de ce mercredi-là, jusqu’au lundi 4 juin, mon « sambo » avait une semaine de libre entre deux trimestres et nous avions donc plus de temps à passer ensemble.

National Palace Museum

Nous nous sommes décidé pour aller visiter National Palace Museum ou Musée national du palais de Taipei, le musée des antiquités chinoises et de la peinture et calligraphie. Nous avons pris le métro en direction de Shilin où nous avons fait une petite pause pour manger une « Lin Chinese Pizza » : c’est en fait une sorte de galette à l’œuf et à la ciboule. Nous avons achevé notre petit repas improvisé par de l’ananas et de la pastèque, que nous avions acheté en route. Ça, c’est un des plus grands avantage de Taïwan : on peut acheter des fruits frais et mûrs n’importe où, tellement rafraîchissants et tellement plus goûteux qu’en Europe !

Nous avons emprunté le bus 30 pour nous rendre jusqu’au National Palace Museum. L’entrée coûtait 160 NT$ (env. 4 €) pour mois et 80 NT$ (environ 2 €) pour mon « sambo » qui bénéficiait du tarif étudiant. L’audioguide, que nous pouvions écouter en anglais, coûtait 100 NT$ supplémentaire (env. 2,6 $).

Les collections du musée se répartissent sur 3 étages. Elles se composent d’objets que Tchang Kai-chek fit évacuer du Palais (d’où le nom du musée) de la Cité interdite à Pékin, pour qu’ils ne tombent pas aux mains des Japonais. Une partie de ces collections atterrirent finalement à Taipei.

Des objets en laques, de la céramique, de la porcelaine, des bronzes se succédaient les uns aux autres dans de grandes vitrines. L’histoire de l’art chinoise remonte si loin dans le temps que que ça en devint un peu trop abstrait pour moi; Il m’était difficile d’y rattacher mes propres connaissances dans le domaine, bien que j’apprécie tout à fait la qualité des objets. Le fait que le peuple chinois maîtrise des certaines techniques très avancées bien avant les Européens m’impressionna vraiment (je le savais depuis longtemps, mais de voir les objets en vrai m’en rendit encore plus consciente). La pièce maîtresse du musée est un chou chinois sculpté en jade  : il est relativement petit mais d’autant plus admirable. Mais ce que j’ai préféré par dessus tout, ce sont les longs rouleaux de peinture et de calligraphie : ils étaient vraiment magnifiques !

Puisqu’il est interdit de prendre des photos dans le National Palace Museum, je vous recommande une visite virtuelle par l’intermédiaire de Google Art Project.

Le musée fermait à 18h. Nous avons fait un rapide tour dans la boutique du musée puis avons repris le bus pour Shilin. Au 7-Eleven, je me suis offerte une glace aux haricots azuki : je ne pouvais pas m’en empêcher, il fallait absolument que je goûte, et c’était vraiment bon !

Marché de nuit de Shilin

Nous nous sommes ensuite promenés dans le marché de nuit de Shilin; en déambulant d’étal en étal, nous nous sommes procurés notre dîner, en grande partie grillé : poulpe, croupions de poulet, cœurs de poulet, tofu et champignon, un bāozi à la viande de porc et aux grains de maïs.

Nous avons achevé par ce qu’il y a de plus rafraîchissant à Taïwan : de la glace à la mangue. Elle est servie dans une assiette creuse : au fond, de la glace pillée, puis de la glace à la mangue râpée, puis des morceaux de mangue fraîche. Très simple et très bon !

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Taipei 101

Ce mardi-là, il faisait plus beau et nous avons donc pris un taxi pour nous rendre à Taipei 101. Ce gratte-ciel fut inauguré le 31 décembre 2004 et depuis, il est de tradition d’y tirer le feu d’artifice de la nouvelle année (occidentale). ll parait qu’il est très populaire de se rendre sur les hauteurs de Taipei pour admirer et photographier ce spectacle lumineux.

Le building compte 101 étages et est haut de 508 mètres. Son architecture rappelle les pagodes chinoises et, personnellement, je trouve que c’est très réussi.

Taipei 101 n’est plus l’immeuble le haut du monde, mais il prétend être le plus haut bâtiment vert du monde.

Au cinquième étage, nous nous sommes procurés chacun notre billet d’entré (450 NT$ = env. 12 €) et nous n’avions presque pas à faire la queue pour parvenir à l’ascenseur. Cet ascenseur est le plus rapide au monde avec une vitesse atteignant les 1 014 m/min (soit 61 km/h). Il ne faut que 37 secondes pour monter du 5ème au 89 ème étages. Une installation lumineuse — le plafond de l’ascenseur brille comme un ciel étoilé — divertit le public pendant qu’une hôtesse recommande d’avaler sa salive pour diminuer la pression sur les oreilles.

Au 89ème étage, nous avons pu emprunter un audioguide (existe en 8 langues, dont l’anglais et le français) qui décrit les différentes zones de Taipei au fur et à mesure que l’on fait le tour de cet étage.

Ce jour-là, le vent soufflait malheureusement trop pour que l’on puisse se rendre sur la plate-forme en plein-air au 91ème étage. Mais la vue depuis le 89ème étage était suffisamment époustouflante pour que nous ne sentions la moindre déception, comme en témoigne le nombre de photos prises. 🙂

Le ”Tuned mass damper” est un dispositif anti-oscillation, pour résister aux typhons et aux tremblements de terre qui touchent parfois Taipei. Il est d’habitude dissimulé dans la construction, mais à Taipei 101, il est visible par la public et il est même devenu une sorte de mascotte, personnifié en Damper Babies qui expliquent son fonctionnement et peuplent également la boutique de souvenirs.

Le parc de Da’an

Nous avons repris un taxi pour nous rendre dans le district de Da’an, avons acheté des sandwich au Subway du coin et nous sommes installés dans le parc de Da’an. Da’an signifie ”la grande tranquilité”.

C’est un grand parc, avec de nombreux arbres, bosquets et fleurs, des chemins agréables; il y a aussi un lac artificiel avec des oiseaux et des tortues. Des Taïwanais se reposaient sur des bancs ou faisaient de l’exercice sur les chemins. C’était une belle soirée.

À la nuit tombée, nous sommes rentrés à la maison à pied; la nuit tombe tôt et vite : à 19h, il faisait nuit noire. Nous nous sommes reposés un moment puis nous sommes ressortis, en direction du marché de nuit local, pour dîner de nouilles dans un bouillon bouillant. J’ai choisi comme accompagnement de la viande et des tripes de bœuf. Ces nouilles-là étaient grossièrement découpées dans un gros morceau de pâte et ont un aspect plus irrégulier et épais que ce que nous sommes habitués à voir en Europ. (Les nouilles auxquelles nous sommes habitués existent aussi à Taïwan.) Sur le chemin du retour, nous avons acheté du jus de fruit fraîchement pressé dans la rue.

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Pluie, pluie, pluie …

Il avait plu toute la nuit et cela allait continuer toute la journée, avec quelques courtes accalmies. La température n’avait pas baissé d’un iota, mais l’humidité avait augmenté d’autant plus et je commençais à me sentir désespérée. Je me réveillais toute moite; après cinq salutations du soleil, la sueur perlait à travers toutes les pores. Je me précipitais sous la douche en espérant résoudre ainsi le problème, mais ce ne fut que de courte durée. L’étape suivante fut également une déception : s’essuyer avec la serviette qui avait à peine eu le temps de sécher au cours de la nuit depuis la douche de la veille au soir. La peau devint de nouveau moite, ou couverte de sueur, ou les deux en même temps … Le moindre petit effort — se brosse les cheveux par exemple — ne faisait qu’aggraver la situation et je ne savais plus quoi faire … Je m’assis sur une chaise, épuisée, frustrée, comme anéantie …

Mon « sambo » rentra de sa leçon de chinois avec le petit-déjeuner : un triple sandwich et une sorte de crêpe-omelette avec du pain de mie au milieu.

Que faire un jour si pluvieux ? Nous nous sommes décidés pour aller faire un peu de shopping. Parés de nos parapluies, nous sommes sortis dans le sauna gigantesque qu’était devenue la capitale taïwanaise et nous sommes rendus dans un grand magasin vendant des ordinateurs, des appareils-photos numériques, des téléphones portables etc, le tout réparti sur plusieurs étages. J’étais à la recherche d’une batterie et d’une carte-mémoire supplémentaires pour le Nikon que je m’étais achetée en vue de ce voyage. Mon « sambo » marchanda et j’obtins une batterie et une carte-mémoire de 16 GB pour 1 200 NT$ (environ 32 €). Un peu plus loin, je trouvais un film protecteur et une nouvelle coque pour mon iPhone pour seulement 500 NT$ (env. 14 €). La pose du film plastique était incluse dans le prix, ce dont le vendeur s’acquitta avec beaucoup d’attention. (En Suède, il faut le faire soi-même, avec les imperfections que cela peut impliquer.)

Nous sommes ressortis dans le sauna. La sueur coulait le long de la colonne vertébrale comme la pluie ruisselait le long des bâtiments. Je ne sais pas ce qui est le pire : chaud et humide avec ou sans pluie … Il faisait lourd, pas le moindre souffle d’air … Nous marchions et marchions à la recherche d’un restaurant shabu-shabu; nous longions Nánjīng East Road jusqu’au niveau d’ IKEA, où nous en avons profité pour nous ravitailler en vivres suédoises : de la confiture orange-fleur de sureau et des sirops.

Nous abandonnâmes l’idée du shabu-shabu et nous assîmes dans un Sushi Express, ce genre de restaurants où les sushis défilent sur un tapis roulant. Le principe est simple : chaque assiette que l’on retire du tapis roulant coûte 30 NT$ (environ 80 centimes d’euro/pièce). Quand on a fini de manger, les assiettes sont comptées et on paye en conséquence. Ce soir-là, la note se monta à 390 NT$ (environ 10 €) pour deux personnes. La soupe miso (avec du poisson), le thé et le gari étaient inclus.

Nous avons commandé des edamame (fèves de soja vertes japonaises) et de la goma wakame (salade d’algues aux graines de sésames) qui n’étaient pas disponibles sur le tapis roulant.

En dessert : deux boulettes fourrées de pâte azuki et une gelée au thé avec de la crème.

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Taipei Metro

Spacieux, propre, calme … Est-ce que ce sont des mots que vous approprieriez au métro ? À celui de Taipei, oui.

La première ligne du métro de Taipei ouvrit en 1996. Aujourd’hui, il y a 6 lignes (dont une entièrement automatiques) et 94 stations ; environ 1,5 millions de passager l’utilisent chaque jour (Taipei compte 7 millions d’habitants — à comparer avec 4 millions de voyageurs dans le métro parisien et 12 millions d’habitants à Paris).

À l’entrée du métro, on apprend qu’il est interdit de boire, manger ou même mâcher un chewing-gum (ou des noix de bétel) après avoir passé les ”tourniquets” (qui sont en fait des portes). On peut avoir de la nourriture avec soi, mais il est interdit de consommer quoique ce soit sur les quais ou dans les rames de métro. Il n’y a pas de poubelles une fois passé les tourniquets, il faut donc jeter ses détritus avant d’y entrer. (Chose curieuse, il y a peu de poubelles dans les rues, et pourtant rien, ou pratiquement rien, ne traîne sur les trottoirs ou la chaussée.) Par temps de pluie, on peut glisser son parapluie mouillé dans un long sac plastique (à l’entrée de chaque station de métro) pour éviter de former des flaques.

Pour passer les ”tourniquets”, on pose sa carte magnétique (EasyCard), préalablement chargé d’une certaine somme d’argent. À la sortie du métro, on re-”bippe” la carte et c’est à ce moment-là, en fonction de la longueur du trajet, que l’on paye son voyage. La plus petite somme est de 20 TN$ (envisron 50 centimes d’euros), la somme la plus élevée est de 65 TN$ (environ 1,7 €). Si l’on voyage peu, on peut également utiliser des jetons, que l’on ”bippe” à l’entrée et rend à la sortie.

Dans les escalators, il est conseillé de se tenir à droite, pour laisser passer d’éventuels voyageurs à gauche. Sur les quais, l’ouverture des portes des rames de métro sont marquées au sol. On y fait sagement la queue en attendant le métro. Souvent, il y a même des sortes de couloirs marqués au sol, pour simplifier aux voyageurs de descendre de la rame, avant que de nouveaux y montent. Si la rame est pleine, les Taïwanais ne se pressent jamais pour y monter coûte que coûte; à la place, ils restent sur le quai et attendent la prochaine rame. Aux heures de pointes, il arrive que des vigies surveillent les mouvements de descente et de montée dans les rames.

Le soir, les femmes qui souhaitent attendre sans être tracasées peuvent se placer à l’intérieur d’un rectangle bleu spécialement équipé de caméras de surveillance.

À l’intérieur des rames de métros, chacun peut s’assoir sur les sièges bleu clair tandis que les sièges bleus foncés sont réservés aux personnes âgées, handicapées, femmes enceinte ou parents avec enfants en bas âge. Les autres voyageurs sont appelés à laisser leurs places bleu clair si les places bleues foncées venaient à manquer. Les voyageurs qui restent debout peuvent se tenir aux barres ou aux poignées qui pendent.

Il est recommandé de ne pas parler fort au téléphone, ou de préférence d’envoyer des sms, et de ne pas déranger ses co-voyageurs quand on lit le journal ou un livre. Les arrêts et les messages sont annoncés dans quatre langues : en madarin, an taiwanais, en hakka et en anglais.

Chaque station est équipée de toilettes gratuites, elles aussi spacieuses et propres. (Un petit conseil : n’appuyez pas sur le bouton rouge derrière les toilettes — j’ai eu la malchance de le faire alors que je cherchais la chasse d’eau … C’est très embarrassant de voir des gardes se précipiter à l’aide de quelqu’un … qui n’a en fait besoin d’aucune aide …) Dans de nombreuses stations de métro, sont également aménagées des pièces pour permettre aux mamans d’allaiter au calme.

Afternoon tea et dîner en terrasse

Ce dimanche 27 juin, confortablement assis à la terrasse du Anytime Café, bordée d’un petit bassin rectangulaire rempli de nénuphars et peuplé de petits poissons, nous avons dégusté un afternoon tea composé de gaufres, de petits gâteaux et de fruits.

L’attraction principale était néanmoins la sorte de samovar qui nous fournissait en thé.

En soirée, nous avons pris le bus 672 pour nous rendre chez un des amis de mon « sambo » qui fêtait son anniversaire. On utilise la même carte pour prendre le bus que pour le métro. En général, on monte à l’arrière du bus et on descend à l’avant, après avoir ”bippé” sa carte, pour payer le transport. L’ami de mon « sambo » est Cubain. Après avoir passé plusieurs années au Japon, il a épousé une Taïwanaise avec qui il attend désormais un enfant. Ils habitent tous les deux avec ses parents à elle dans une maison avec terrasse sur le toit, sur lequel ils ont fait un barbecue.

Au menu, il y avait également des sushis, un cheesecake et des fruits frais. Ce fut une longue et agréable soirée. Nous sommes rentrés en taxi, car les bus et le métro ne roulent plus après minuit. Se déplacer en taxi à Taipei est tout à fait abordable ; ce soir-là, la course coûtait environ 250 TN$ (environ 7 €). Le bus est le métro sont bien sûr moins cher, mais le taxi a ses avantages aussi, surtout tard dans la nuit.

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